Özel bir ışığa duyarlı (bundan sonra MF olarak anılacaktır) filmin geniş bir satışındaki görünüm, efendinin ev Siyah beyaz çizgi sanatının bakır ve alaşımlarına doğru aktarımı için uygun fiyatlı, basit, hızlı ve ucuz bir atölye çalışması. Terazi, isim levhası, ön panel, plaka vb. Olabilir. En yaygın süreç radyo amatörleri arasındaydı - baskılı devre kartlarının imalatı. Şeklin tam olarak tekrarlanması, burada, diğer şeylerin yanı sıra, SMD bileşenlerinin tüm avantajlarıyla yaygın olarak kullanılmasına izin verir. Esnaf çalışmaları için, bu, her şeyden önce, emek yoğun sondaj operasyonlarında tasarruf, düşük bileşen maliyeti, yüksek frekanslı devrelerin gereksinimlerine uygun kurulum. Nispeten düşük voltajlı devrelerde, fiberglas plakanın ters kullanılmayan tarafı, korumalı olanlar da dahil olmak üzere cihazın duvarlarından biri olarak kullanılabilir. Çift taraflı folyoya sahip bir malzemede, devrenin parçalarını tahtanın farklı taraflarına yerleştirerek makul bir montaj yoğunluğuna sahip daha kompakt bir cihaz tasarlanabilir.
Tek kelimeyle, bu, özel masraf gerektirmeyen usta ve amatör radyo operatörü için bir başka özgürlük derecesidir. Diğer şeylerin yanı sıra, süreç toksik içermez (örneğin ışığa vernik - filmin ağabeyi) ve kostik (vernik filmi geliştirmek için güçlü alkali) kimyasallar. Tüm işler oda koşullarında özel ekipman olmadan gerçekleştirilebilir. Bakır ve alaşımlar için, örneğin hidrojen peroksit ve sitrik aside dayanan ferrik klorürden daha kültürlü aşındırma çözümlerinin varlığını dikkate alırsak, gözetim altında genç bayanlara da izin verebilirsiniz. Örneğin, metal üzerinde dekoratif işler yapmak, mücevher yapmak için bir masterclass olabilir. Bahsedilen ışığa duyarlı vernik ile karşılaştırıldığında, verniğin uygulanması ve kurutulması üzerine bir çalışma katmanı atlanmıştır ve bu, olası bir arıza nedenidir.
Yaygın LUT ile karşılaştırıldığında, açıklanan işlem bir lazer yazıcı gerektirmez ve daha ucuz ve daha yaygın inkjetler de uygundur.Ayrıca, bir mürekkep püskürtmeli yazıcı daha da tercih edilir - baskı sırasında filmi ısıtmaz, düzeltme ve ön ısıtma ile herhangi bir şamanizm olmadan görüntü doğruluğu yüksektir. Baskılı devre kartları için bu değerli bir özelliktir.
Bu nedenle, basit bir baskılı devre kartı üretme örneğindeki çalışma sırasını ele alacağız.
İş için kullanılanlar
Baskılı devre kartlarını izlemek için özel bir programa sahip bir PC, bir mürekkep püskürtmeli yazıcı, bir mürekkep püskürtmeli yazıcıda yazdırmak için şeffaf film.
Folyo fiberglas, SCH filmi (AliExpress'te radyo mağazalarına bakın), preslemek için bir parça cam (pleksiglas), bir ultraviyole (UV) lamba (yumuşak UV - siyah “Ahşap lamba” veya UV LED), bir saat (zamanlayıcı). Kimyasallar için kaplar - küvetler veya düz kaplar, tercihen metal emaye (ısıtma). Kimyasallar - soda külü (bir donanım mağazasına bakın), bakır ve alaşımları için asitleme çözeltilerinden herhangi biri ve küçük şeyler.
Haydi başlayalım
Özel bir yazılım kullanarak baskılı bir devre kartı tasarlıyoruz. Oh, büyülü bir süreç, bir bulmacayı katlamak bir zevk. Aklımızda tutmalı ve birden fazla faktörü hesaba katmalıyız. Zor yerlerde beyninizi gıcırdatır, ancak sonuç daha hoş olur. Basit bir Sprint-Layout programı kullandı. Yeşil katman M2 - alt parçalar için beklendiği gibi. Kontak baskı yapılırken - yapıştırılmış bir film ile PCB boşluğu ortaya çıkarıldığında, fotoğraf maskesinin baskılı tarafa uygulanması gerektiği söylenmelidir. Bu, rayların etrafındaki hareli, görüntünün bulanık kenarlığını ortadan kaldırır - ihmal edilebilir bir film kalınlığı bile ışık ışınlarını saçar.
Yazıcının yazdırma ayarlarına tırmandıktan sonra, mürekkeple açgözlü olmamasını istiyoruz - mürekkebin parlamaması için bir fotoğraf maskesine ihtiyacımız var. Çok ince olmayan çizgiler için aynı yere iki kez baskı yapabildim. Fotoğraf şablonu her zamanki gibi basıldı, 5 ... 10 dakika kurumasını sağladı ve aynı film üzerinde aynı ayarlarla tekrar basıldı. Sayfayı dikkatlice yerleştirirseniz, yazıcı tamamen içeri girer.
Fotoğraf şablonunu kurutun, kesin.
Folyo malzeme alımı. Uygun bir malzeme parçası seçiyoruz, iş parçasını 3 ... 5 mm'lik bir payla kestik. Ne kadar çok isterseniz, metal için bir demir testeresi ile bile, demir testeresi bıçağından bir dişli özel bir kesici ile, hatta metal için makasla bile. Kenarları düzleştirin, keskin kenarları köreltin. Folyo olan taraf dikkatlice temizlenir. Tekstolit taze, pembe ise, büro sakızı ile yapabilirsiniz - bir silgi. Kırılmış cam içerir. Malzeme eskiyse, bayat, yeşillikler ile ince bir zımpara kağıdı kullanırız. "Boş" dan biraz daha büyük ya da sevgilim. Birkaç kez hareket yönünü değiştiririz - birlikte ve boyunca. Parmaklarınıza dokunmayı önlemek için folyoyu yırtırken, iş parçasını parlak bir fotoğraf gibi sadece uçlarından tutun. HB iş eldivenleri kullanabilirsiniz. Sol çalışmayan eli eldivende tutmak uygundur. İş parçasını solventlerle yağdan arındırmak gerekli değildir, hatta filmin yapışmasını (yapışmasını) bile azaltabilir.
Orta kademe film yapışıyor. Filmimiz UV ışığına duyarlıdır, loş doğal veya yapay ışıkta kısa bir süre çalışabilirsiniz. Makas rulodan bir parça film keser, folyo boşluğunun boyutunu biraz aşar, ruloyu ışıktan gizler.
Hazırlanan bakır katmanına yapışmak için bir taraftaki koruyucu film çıkarılmalıdır. Bunu yapıştırma sürecinde yapmak uygundur. Böyle bir şey.
Bir iğne ile, koruyucu filmi parçanın kenarına kaldırın ve serbest kalan parçayı bakır üzerine eşit olarak sabitleyin. Gerisi açık. Küçük iş parçalarında parmak uçlarınızla düzeltebilirsiniz. Duvar kağıdını yapıştırırken olduğu gibi - ortadan kenara, olası hava kabarcıklarını dışarı atmak. Filmin altında olmamalılar. Bunu başarmak zor değil. Bu tür yapıştırma, içeride sıkışmış enkaz ve parmak izi miktarını en aza indirir.
Makas filmin çıkıntılı kısımlarını dışarı çıkarır.
Poz. Hazırlanan iş parçasını sergilemek için, bir sandviç monte ediyoruz - iş parçasının bakır tarafında orta frekanslı filmle yapıştırılmış, fotoğraf maskesini (boya, filme boya) ve bir cam parçasıyla bastırıyoruz.
Burada birkaç kelime söylenmelidir.
Sıradan cam, pencere camı, yani cam, UV çok isteyerek geçmez. Ancak bu eksik kısım, orta kademe filmi veya verniği işlemek için yeterlidir. Cam ne kadar kalın olursa, o kadar az UV geçer. 1 ... 4 mm kalınlığında camlar oldukça iyi çalışır. Maruz kalma süresi - lambaların gücüne ve mesafelerine bağlı olarak, dakikalardan yarım düzine birime kadar. Organik cam UV'nin daha iyi geçmesini sağlar; çok daha hızlı çalışır.
- önemli bir nokta. İş parçasına tam oturmazsa, yukarıda açıklanan kusurlar kesinlikle olacaktır - hareli, bulanık sınırlar, düşük çözünürlük. Folyo laminattan (textolite, fiberglass) yapılmış boşluklar daha da eşittir, daha kalındır. İş parçaları ince, hatta taze, genellikle hafif kavislidir. Kusur, iş parçası büyük olmasına rağmen daha da kötüleşir. Bu durumda düz cam, fotoğraf maskesini tatmin edici bir şekilde bastırır.
Kontak baskı ile esnek bir fotoğraf maskesinin düzgün ve sıkıca oturması için vakum başarıyla kullanılır. Laminasyon veya vakum paketleme gibi. Harici hava basıncı desene güvenilir bir şekilde basar. Ev yapımı var tesisler hızlı vakum kelepçesi için, örneğin [1]. Ustaca bir amatör radyo fikri, cam ve fotoğraf maskesi arasına hava dolu plastik bir yatak döşeyerek, tek tip ve tamamen güvenilir bir kelepçe yapmayı mümkün kılar.
Bir tabakayı bir havya ucu ile bir plastik film parçasından bir kağıt tabakasına lehimlemek kolaydır. İmplante edilmiş, fermuarlı fermuarlı doğru boyuttaki poşetler iyi çalışır. Preslemek için daha kalın, daha ağır bir cam seçmek daha iyidir. 4 mm “pencere” kalınlığı yeterlidir.
Yığına koymak - boşluğu bir fotoğraf maskesi ile yapıştırılmış bir orta frekans filmi ile kaplıyoruz. Bunun üzerine yatağımızı biraz hava ile dolu bir fermuarlı bir çantadan koyduk ve hepsini camla bastırıyoruz.
Maruz kalma süresi, konuma ve güce bağlı olarak değişir UV lambası. Bunu belirlemenin çok basit bir yolu ampiriktir. Arka arkaya 1 ... 10 sayıları olan bir fotoğraf şablonu yaparız ve imzalandığı kadar dakika boyunca çalışma pozisyonunda yakarız. Yani, opak malzeme ile “10” hariç her şeyi kapatıyoruz ve 1 dakika boyunca poz veriyoruz, perdeyi daha da ileri taşıyarak “9” sayısını açıyoruz. Bir dakika aydınlatın, başka bir rakam açın, vb. Geliştirdikten sonra en net baskılar doğru zamanda düşünülmelidir. Onları hatırlayın ve bunları bir çalışma kitabına yazmak daha iyidir.
Maruz kaldıktan sonra, mavimsi renkli filmdeki ışınlanmış lekeler renksizleşir. Şekil açıkça görülebilir.
Geliştiriciyi önceden hazırlıyoruz - zayıf bir soda külü çözeltisi (Na2CO3, sodyum karbonat). Suyu yıkamak, temizlemek ve yumuşatmak için donanım mağazalarında satılmaktadır.
Sık sık orta boy işler (geliştirme ve dekapaj) için uygun mutfak eşyaları - kapalı gıda kapları. Sadece iyi bir mühürle almak gerekir, ancak fazla çaba sarf etmeden açmak, aksi takdirde kazalardan kaçınılamaz. Hazırlanışı - 0.5 litre suda bir çay kaşığı soda. Çözeltiler tekrar tekrar kullanılabilir, doğrudan kaplarda saklanır, gerekirse küçük iş parçaları işlenir. Kaplar ısıtma için çok sıcak olmayan bir yüzeye yerleştirilebilir. Kışın, atölyede yeni ısıtılmış bir odun sobasının dökme demir ocakını kullanıyorum, yaz aylarında bir tarafa yerleştirilmiş eski bir foto glosser kullanıyorum.
Soda külü higroskopiktir, uzun süre depolanması sıkı bulaşıklar gerektirir.Bir karton kutudan veya plastik torbadan kapalı bir kapaklı plastik bir kavanoza, örneğin PVA tutkalından bir kova, su bazlı boya, vb.
UV lambasının altındaki açık körük hemen geliştirici ile oluğa yerleştirilir. Fotoğrafik vernik ile benzer bir işlemden farklı olarak, karanlıkta açıkta kalan boşluğa dayanmak gerekli değildir.
İkinci koruyucu filmi orta kademe filmden çıkarmayı unutmamak önemlidir - kenarı bir iğne ve cımbızla alın. Aksi takdirde, geliştirici hassas katmana ulaşamaz.
İş parçasını beş dakika boyunca bir çözelti içinde tutmak ve filmin ışıksız alanlarının şişmesinden sonra, yumuşak bir fırça ile çözülmelerine yardımcı olunması uygundur. İşlem anında gerçekleşmez.
İyi eski ferrik klorür yapıldı. Aynı çukurda. Başörtüsünün köşesinde tel tutamak için küçük bir delik açtım. Vernik yalıtımında bakır sargı teli. Tel, teneke kutunun kenarının ötesinde çözeltiden dışarı çıkmalıdır. Muayene için boşluğu çıkarmak uygundur. Aynı tel ile, iş parçası aşağıya bakacak şekilde, fuların bir kenarını çözeltinin kalınlığında kaldırdı. Kimyasal reaksiyonun ürünleri daha sonra taze çözeltinin akışına müdahale etmeden (ısıtıldığında) artan akışlarla dağlama yüzeyinden serbestçe çıkarılır. Dağlama hızlıdır ve neredeyse hiç hile yapmaz.
aseton ile yapılır. Bu, tüm süreçteki tek kokulu andır. Aseton ile emprenye edilmiş bir bez, filmin şişmesi için emprenye edilmelidir. Bir iki dakika sonra yıpranmaya başlayacak. Çocuklarla çalışmak için bir seçenek, aseton ile aynı kapasiteye (geliştirici ve dekapaj çözeltisi için düz mühürlü) sahip olmaktır. İş parçalarını topladıktan sonra, bilinen bir fazla süre boyunca bir çözücüye daldırın. Islatma kapalı bir kapta gerçekleşir. İşlemi aktive etmek için, tekne periyodik olarak çalkalanabilir. Film şişmeli ve kendi başına düşmelidir. Boşlukların çözücüye yüklenmesi ve bunların çıkarılması (kurutulması) çalışma odasının dışında yapılabilir. Sonunda, UV ile sertleşen film ince zımpara kağıdı ile soyulabilir.
Desenimiz kazınmış. Basılı devre kartlarından bahsediyorsak, bunu birkaç adım daha izliyoruz - delik delme (tel uçlu elemanlar varsa; önce merkezleri eğmeniz gerekebilir), ince bir cilt ile çapakları gidermek, sıvı akı ile kaplama, kalaylama.
Teknik görüntüler (isim levhaları, tartılar) dekore edilirken veya elde edilirken, girintilerin koyu bir renkle doldurulmasıyla ifade edilmeyen bir desenli desen kontrastlanmalıdır. Muhteşem görünüyor basit reaktif kaynaklı patine.
Kullanılan literatür listesi
Babay Mazay, Aralık, 2019