Merhaba, sitenin sevgili ziyaretçileri.
Şu anda eski bir evi yeniliyorum. Özellikle, tüm evin altında yerden ısıtma yapmaya karar verdim. Bu konfor yaratır. Bu özellikle binanın zemin katında geçerlidir. Ve benim durumumda, bu da bu evin çok yüksek tavanlara sahip olmasından kaynaklanıyor. Radyatörler vasıtasıyla "klasik" ısıtma konveksiyona dayanır - ısıtılan hava soğuk ile karışarak yükselir. Bu nedenle, geniş bir tavan yüksekliğiyle, bu tür ısıtmanın etkinliği azalır - aslında, aşağıda rahat bir sıcaklık elde etmek için tavanın altında çok daha "ısıtmak" gerekir. Ve döşemeden ısıtma, konveksiyon prensibine göre de olsa, ancak, biraz farklı bir şekilde - küçük konveksiyon akışının yüksek sıcaklık ve hızıyla telafi edildiği radyatörlerden farklı olarak, yerden ısıtma durumunda (soğuk hava ile karışır) , önemli ölçüde daha büyük hava kütleleri, çok fazla ısıtılmaz, yavaşça yükselir. Sonuç olarak, aynı miktarda ısı harcayarak, rahat bir sıcaklık çok daha düşük olur! Bu da önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlar.
Bu yayında bu konudaki deneyimlerimi ve en iyi uygulamalarımı paylaşmak istiyorum.
Kural olarak, iki tür yerden ısıtma düzenlemesi vardır - elektrik ve "su".
Elektrik kurulumu daha kolaydır ve daha ucuzdur. Ancak aynı zamanda önemli dezavantajları vardır - sonraki operasyon için daha yüksek maliyetler, daha az güvenilirlik ve dayanıklılık. Ek olarak, düzenlemesi sonraki kurulumda düzenlenir mobilyaların - mobilyaların altında, ısıtma elemanı aşırı ısınabilir ve arızalanabilir. Su tabanının kıvrımlarının mobilyaların altına yerleştirilemeyeceğine dair yaygın bir yanlış kanı vardır! Ama bu bir yanılsamadır! Su devreleri ısı üretmez! Sadece taşıyorlar! Isı gideriminin zor olduğu ve zemin sıcaklığının ısı taşıyıcının sıcaklığına eşit olduğu alanda (ısı taşıyıcı), daha da ileriye götürerek "ısıyı bırakmayacaktır".
Zaten düşündüğünüz gibi, tam olarak "su zemini" yapıyorum.
Evin zeminleri ahşaptı. Onları parçaladım ve sert şaplar döktüm.
Kaba şapın amacı, yüzeyi düzleştirmek ve su yalıtımı için hazırlamaktır.Bunu sıkıştırılmış kumla yapabilirsiniz. Ancak bu, su yalıtımı için yüksek maliyetler gerektirir! Gerçekten de, düz bir şap üzerinde, en ucuz plastik filmi koyabilirsiniz. Ve kumda daha sonra zeminin kütlesi tarafından hasar görebilir. Daha pahalı su yalıtımı türlerini kullanmalı ve bunun için daha fazla zaman ve enerji harcamalıyız. Aynı zamanda, tasarruflar (her durumda kum kullandığımız için sadece çimento maliyeti !!) hiçbir şeye indirgenmez, aksine, daha pahalı olur!
Her durumda su yalıtımının gerekli olduğu gerçeğine odaklanın!
Her şey çok kuru ve yeraltı suyu seviyesi çok düşük olsa bile, su yalıtımının ihmal edilebileceğini düşünmeyin! Çünkü zemin ısıtıldığında, soğuk toprakla temas ettiği yerde yoğuşma oluşur !!! Isı yalıtımında birikir (ve oradan kuruyacak hiçbir yeri yoktur!) Tüm özelliklerini etkisiz hale getirir ve toprağı ısıtırız! Ve zamanla, yalıtım tabakası nemin etkisi altında tamamen çökecektir.
Bu nedenle, bir kez daha tekrar ediyorum, herhangi bir olayda su yalıtımı GEREKİR!
Onun gibi, en ucuz plastik filmi kullandım - sözde “ikincil” (geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış). Bütün bunlar betonla dolu olacak, bu yüzden onun "çevre dostu olmayan dostluğundan korkmamalısınız.))) Ve çevrecilere göre, ultraviyole radyasyondan tamamen korunduğu yerdeki polietilen, iki yüz yıla kadar ayrışmaz !!! (Malzemenin kendisi üç kat daha kısa ise bu rakamı nereden aldıklarını merak ediyorum?)))))) Ama kelimeyi alırız ....)
Filmi kenarlar duvarlara gidecek şekilde yerleştirdim (yapıştırıcı köpük ile sabitleyin). Eklemleri büyük bir örtüşme ile fırlattı ve yapışkan bant ile dikkatlice yapıştırdı:
Yukarıda "turta" nın bir sonraki katmanına geçiyoruz!))). Isı yalıtım katmanı.
Ayrıca, güçlü ısı yalıtımına ihtiyaç duyulmadığına dair yanılgıları duydum, çünkü "ısı yükseliyor" ve "her durumda, evin sınırları içinde kalıyor." Bu konuyu ele alalım.
Termal enerjiyi aktarmanın yalnızca üç yolu vardır:
1. Termal iletkenlik. (doğrudan temas iletimi)
2. Radyasyon. (Kızılötesi ısı transferi)
3. Taşınım. (Sıvı veya gaz akımı ile ısı transferi).
Sadece konveksiyon artar !!! Sadece ısıtılmış bir sıvı veya gaz akışı yükselir! Termal iletkenlik ve radyasyon termal enerjiyi her yöne eşit olarak aktarır! Örneğin, iki plaka arasında bir ısıtıcı sıkıştırırsanız, o zaman alt kısım üst kısımdan daha az ısınmaz !!!
Bir yerden ısıtma sobası ile aynı şey! Altında iyi bir ısı yalıtımı yapmazsak, iç kısımdaki toprağı odadaki havadan daha etkili bir şekilde ısıtacağız! Toprak daha fazla ısı iletkenliğine sahip olduğundan ve sıcaklık farkı daha önemlidir! Ve bunun için yakıt yakacağız ve para harcayacağız !!!
Isı yalıtımı için genellikle yüksek yoğunluklu ekstrüde polistiren köpük (EPS) kullanılması tavsiye edilir.
Ancak bu gerekli değildir. Bu tip yalıtım, daha yüksek nem direnci ile karakterize edilir ve ayrıca geleneksel polistiren köpüğe (Biz (Belarus)) kıyasla daha fazla mekanik strese dayanır, STB'ye (GOST'lerle birlikte var olan modern bir standartlar seti) göre, PPT - "polistiren köpük plakası" olarak işaretlenmiştir ısı yalıtımı ").
Ancak, uygulamanın gösterdiği gibi, geleneksel bir PPT25'in gücü bir şap altına döşemek için fazlasıyla yeterlidir (SNIP'lere göre bile). Su yalıtımı hakkında zaten konuştum, bu nedenle bu kalite de bir rol oynamıyor.
Ancak ekstrüzyonla karşılaştırıldığında, çok daha ucuz! Ve yine de - içinde karıncalar evlerini düzenlemekten hoşlanmazlar! ... (Evet, evet! Bu bir şaka değil! Küçük karıncalar ekstrüde polistiren köpüğe yerleşmeyi gerçekten seviyor!)
Şap altına döşenirken EPPS'nin tek avantajı, boşluk olmadan döşenmesine izin veren bir “çeyrek” e sahip olmasıdır. Ancak, örneğin, bu sorunu basitçe çözüyorum - Bir kalın değil, iki üst üste binen polistiren katmanı.
Uygulamamın gösterdiği gibi, PPT katmanı en az 50 mm olmalıdır. (Zaten sıcak zeminler yaptım ve sonra 50 mm koydum. Pirometrenin gösterdiği gibi bodrumdaki zemin levhası, ısıtma devresinin üzerinde bulunduğu yerde hala 2-3 derece daha sıcak.Ve bu, odadaki hava sıcaklığının her yerde aynı olmasına rağmen. Belki bir kat polistiren kullandığım gerçeği (çakışma olmadan) rol oynamıştır. Ve, tabanın en küçük pürüzlülüğünde bile, çatlaklardan kaçınmak mümkün olmayacaktır ... Her ihtimale karşı, toprağı ısıtmamak için bu kez 80 mm koydum. (30 + 50) İlk olarak daha ince bir tabaka (30 mm) koydum.
Sonra, üzerinde - ikinci (50 mm). Üzerine konan kalınlık rahat değil. Daha sonraki çalışma sürecinde, üzerinde çok yürümek zorunda kaldım.
Akşamları çalıştım. Bu nedenle, bir katman döşedikten sonra, duvar ve sol arasındaki boşluğu köpükledim. Yarın fazla köpüğü kestim, ikinci tabakayı koydum ve çevreyi de köpürttüm. Montaj köpüğü genişleyerek köpüğü kuvvetlice sıktı ve çatlaklar neredeyse kayboldu.
Sonra, şaptan nemin nüfuz etmesini önlemek için başka bir su yalıtım tabakası koydum.
Bunun üzerinde daha ayrıntılı olarak duracağım ...
Son zamanlarda (sonuçta, "pazarlama çağında yaşıyoruz)))," satış görevlileri "doğrudan sıcak zeminin ısıtma plakası altında köpüklü polietilenden yapılmış bir folyo substrat koymak gerektiğini düşünüyorlar! Bunun için özel olarak üretiliyor ve" satılıyor " ona bir dizi "yeri doldurulamaz özellik" atfedildi:
1. Ek ısı yalıtımı! (Bana yaklaşık olarak aynı termal iletkenliğe sahip otuz milimetre PPT fiyatından beş milimetre tabaka almamı teklif ediyorlar))))
2. "Folyo ısıyı yansıtır ve bu da termal enerjinin önemli ölçüde korunmasına katkıda bulunur."
.... Bilerek böyle bir surat koydum.)))). Okulda okuyan herkes sadece radyasyonun yansıtılabileceğini anlamalıdır! Ve radyasyon sadece bu tür ışınlara şeffaf bir ortamda mümkündür !!!!. Tabii ki hangi beton değil!)))))
Beton içinde radyasyon yoktur ve olamaz !!!!! Bu bir aldatmaca !!!
3. "Folyo tabakası, ısıyı zeminin" termal şeridi "hariç, alan boyunca eşit olarak dağıtmanızı sağlar ...
Yine, ha ha, sadece birkaç kez!
..... Birincisi, bu tabaka o kadar incedir ki hiçbir şekilde ısı dağılımını etkilemez. (Yoğun betondan yapılmış bir şap çok daha hızlıdır "aşağıda 0,1 mm alüminyumdan daha fazla ısıyı kendi başına dağıtır, bunu yapar !!! Yani, ısının aşağıya inmesi, oraya yayılması ve ardından tüm şapın eşit olarak ısıtılması gerekir !!! )
İkincisi, bir çimento harcı olan agresif bir alkali ortamda herhangi bir ince metal tabakası (ve özellikle alüminyum) anında ayrışır !!!! Betonla doldurulmuş herhangi bir folyo, içinde oksitlenir ve katılaşması sırasında zaten varlığını bırakır !!!!
(Burada, "satılan" insanlar daha ileri gitti ... "Evet! Bu doğru! Ama bize daha fazla para ödeyeceksin ve sana folyoların betondan korunduğu malzemeyi şeffaf bir plastik tabaka ile satacağız!" ...
Ah ... Peki o zaman ittiklerinden ne olacaklar? ))). Aslında, ısı iletkenliği açısından ("ısı dağılımı için çok gereklidir"), artık sıradan plastik filmden farklı değildir! )))))
Ve son olarak, en önemli şey ... Bu hiç alüminyum değil !!! Bu katman elektrik bile yapmaz !!! Sadece "metal için boya"))))
(Yoldaşlar, aynı fikirde değiliz, bizi kandırıyorlar!
)Yani, şap için alt tabakanın rolünde, aynı sıradan filmi kullanıyorum.
Filmin üzerindeki takviye ağını yerleştirdim. Özel ara parçalar altına yerleştirilmelidir, böylece tabanın biraz üzerinde yükselir ve tamamen betona sığar. Ancak, kendimi dolduracağım için, çözelti içindeki ağı sallayacağım. Bu, kalın bir çözeltinin altına düşmesi için yeterlidir ve tabana batmaz. (Ağın şapın en altında olması betonun özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Beton pratik olarak sıkıştırılamaz, ancak hiç gerilmez. Hemen patlar. Ve bu tabakada, yük yukarıdan uygulandığında gerilme eğilimi gösterecek takviye gereklidir - t. e., en altta!)
Birçok, tasarruf etmek için takviye üretmez. Bu kalınlıktaki bir şap gerekli yüklere kolayca dayanabilir. Ama yine de bir ızgara kullanıyorum. Ve şapın gücünü zaman zaman arttırır ve boruyu ona sabitlemek uygundur.
Odanın çevresi boyunca bir damper tabakası gereklidir! Sonuçta, soba genişleyecek, ısınacak! Genellikle, herkes bir köpük polipropilen damper kullanır. 20 mm kalınlığında EPPS şeritleri kullanıyorum:
Onları hemen ihtiyacım olan genişliğe kadar kestim, köpüğü duvarlara hemen seviyeye yapıştırın ve bana hemen damperler ve dış duvarlardan ısı yalıtımı ve şap için ek işaretler olarak hizmet ettim:
Boruyu döşeyebilirsiniz. Yerden ısıtmayı kurarken, bir boru çapraz bağlı polietilen, metal veya paslanmaz çelik oluklu borulardan ("paslanmaz çelik") yapılır. Bakır tavsiye edilmez çünkü betondaki korozyona karşı oldukça hassastır. Polipropilen başka bir nedenden dolayı uygun değildir - derzsiz yere döşenemez. Ve çok yüksek bir termal genleşme katsayısına sahip olduğundan, doğrusal olarak genişler (betonda başka hiçbir yer yoktur)), derhal bağlantı parçalarını kırar!
Çapraz bağlı polietilen boru metal plastikten daha ucuzdur. (Rezervasyon yapmadım! Katlarda sadece herhangi bir metal plastik kullanılamaz! Sadece bazı üreticiler yerden belirli ısıtma sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış bir boru olarak konumlandırıyorlar! Ve böyle bir boru "klasik" için tasarlanan geleneksel olandan birkaç kat daha pahalıdır. ısıtma ve su temini!)
Ancak, elastikiyet eksikliği nedeniyle metal ile çalışmak çok daha kolaydır ve daha küçük yarıçaplarda bükülebilir! Bu yüzden, "klasik versiyonu" seçtim - metal.
Şimdi şekillendirme yöntemleri hakkında konuşalım.
İşe alınan emek kullanılırsa, boru genellikle ankraj braketleri ile polistirene tutturulur. (Takviye için naylon bağlarla çekmek ve daha sonra uçlarını kırpmaktan daha hızlı ve kolay bir şekilde takılması.) Ama bu, pazarlama kaliteye karşı gittiğinde başka bir durumdur !!! Gelecekte metrekare başına otuz kez delinecekse, su yalıtım tabakasındaki anlamı anlamıyorum !!! Bu nedenle, boruyu naylon kablo bağları kullanarak takviye ağına bağladım:
Konturları düzenlerken, bir takım kurallara uymak önemlidir.
1. Devre belirli bir uzunluğu geçmemelidir (16 mm'lik bir boru için - bu 80 metredir). Genel olarak, daha kısa - daha iyi! Çünkü bu, soğutma sıvısının daha yüksek akış hızı (sonuç olarak daha küçük bir sıcaklık farkı) ve pompa üzerindeki yükte bir azalma anlamına gelir. Yani, her biri 40 metrelik iki devre yapmak ve bunları toplayıcıya paralel olarak bağlamak daha iyidir ("tarak")
2. Konturların uzunluğu çok farklı olmamalıdır, aksi takdirde sistemi dengelemek zor olacaktır.
3. "Yılan" ve "salyangoz" koyabilirsiniz. Ancak, aynı zamanda, boruyu değiştirmek ("besleme" ve "geri dönüş") arzu edilir - bu, şapın ısıtılmasının en büyük homojenliğini sağlar.
4. Oda büyükse ve levhada amortisör dikişleri yapmak gerekiyorsa, boru bu dikişlerin kesiştiği yerde oluklu bir boruya döşenmelidir. Aynı şey borunun betondan çıktığı yerde yapılmalıdır.
5. Boru geçmemelidir.
6. Şapta eklem olmamalıdır! Sadece tek bir boru parçası. (On yıllarca "havada" hizmet edecek bir bağlantı parçası, betonda çok hızlı bir şekilde patlayacaktır! Bunun nedeni, termal genleşme sırasında tüm taraflara kenetlenen borunun sadece bağlantı elemanlarını sıkarak uzayabilmesidir!)
Çift salyangoz yöntemiyle yatıyorum. İlk olarak, boruyu iki kat daha büyük bir adımla döşedim ve odanın ortasına ulaştıktan sonra, serilen dönüşler arasında geri dönüyorum. Bu durumda devrenin bana göre daha az hidrodinamik dirence sahip olacağı gerçeğine dayanarak “salyangoz” yöntemini (aka “spiral”) seçtim, çünkü sadece iki yerde boru 180 derece dönüyor ve gerisi - 90'a kadar. (Oda dikdörtgen şeklinde ise. Kare ise - sadece birinde!). Ve "yılan her dönüşte - 180 derece.
İşe alınan işçilerin çalışmalarını basitleştirmek için, sahiplerin genellikle büyük malzeme maliyetlerine gitmesi gerekir. Paralı askerlerin hiçbiri, konturları tam olarak aynı uzunlukta olacak şekilde düzen ile uğraşmayacak! (Bu çok, çok zor! Şahsen biliyorum!).Bu nedenle, "aslında" düzenlenirler. Ve sahipler, istekleri üzerine, her devre için bir valf ve akış ölçer ile donatılmış çok pahalı koleksiyoncular satın alırlar! (Örnek olarak, 30 $ için üç devre için paslanmaz çelik bir manifold satın aldım. Basit ve sadece bilyalı ("kapama") valflerle donatılmıştır. Aynı, ancak her devrede valfler ve akış ölçerler ile 120 dolara satıldığını gördüm !!! (Ve böylece TEK ZAMAN, sistemi başlatırken, sıhhi tesisat kolayca konturları dengeleyebilir!).
Buna ek olarak, böyle bir katlama kaçınılmaz olarak atık boru ile !!! Sonuçta, 20-30 metre uzunluğunda bir boru parçası bile daha sonra hiçbir yerde kullanılmayacak!
Bir hata ile aynı kontur uzunluğunu elde edebileceğiniz çok basit bir yöntem buldum (yaptığım gibi) +/- 10 cm !!!
Bunu yapmak için, uzun bir ölçüm bandı ölçüsü ve sabit bir fiyatla mağazadan en ucuz kıyafet setini kullanıyorum!)))
Öncelikle “genel yerleşim haritasını” tahmin ettikten sonra, ilk önce boruyu değil, ruleti, ızgaradaki mandallarla sabitleyerek yerleştiriyorum.
Gerçek şu ki, dönüşler ve kıvrımlar çok büyük bir hata veriyor. Çok sayıda olduğu için, neredeyse dik açıyla bükme (bu bana yardımcı oluyor ev yapımı boru bükücü) veya içi boş, geniş bir yarıçap üzerinde, kolayca birkaç metre atabilir / çıkarabilirim! Tabii ki, bu zaman alır, ancak çok fazla para tasarrufu sağlar (yukarıda açıklandığı gibi). Buna ek olarak, tüm odaların altındaki tüm konturların uzunluğuna tam kırk metre ulaştıktan sonra, tamamen, kalıntı ve atık olmadan, üç boru bobini kullandım. (bir koyda tam olarak 200 metre). Bu, daha fazla tasarruf sağladı - tüm koylarda satın alırken, metre başına fiyat, borunun ölçüldüğünden ve kesildiğinden çok daha düşük!
Rulet borunun uzanacağı şekilde döşendikten sonra, filmin üzerindeki tüm dönüşleri bir işaretleyici ile işaretledim ve metreyi tüm köşelerde işaretledim (böylece daha sonra boruyu döşerken doğru döşemeyi kontrol etmek için. Herkes bilmiyorsa, borudaki her metre var koy başından itibaren uzunluğunu gösteren bir rakam)
Mezurayı kaldırıyoruz ve boruyu döşemeye başlıyoruz. (Aynı zamanda, bölmeden çekilemez! Bölme yerleştirilmeli ve taşınmalıdır!):
Fotoğraf iletilmez, ancak dış duvarların yakınındaki adım 10 cm, diğer yerlerde - 15 cm.Uygulamanın gösterdiği gibi, böyle bir adım en kabul edilebilir. Toplam şap kalınlığı 70 mm olan zeminin "şeritlenmesini" önler. (Borunun 40 mm üzerinde). Ve şapın böyle bir kalınlığı, sistemin enerji ve ısı kapasitesi arasında iyi bir uzlaşmadır! Daha kalın yaparsanız, sıcaklık ayarlaması için bir “geri çağırma” yalnızca birkaç saat sonra gerçekleşir. Daha inceyse, zayıf bir şekilde "sıcak tut" ve çabucak soğuyacaktır.
İlk konturu döşedikten sonra - bir duman molası! ))))
Daha ileri gidelim!
Gördüğünüz gibi, bu yöntem sadece konturların uzunluğunun eşitliğini değil, aynı zamanda düzenin tekdüzeliğini elde etmenizi sağlar! Bu odada, örneğin, üç devre, tam olarak kırk metre. Ve boru çok eşit bir şekilde yerleştirilir. "Soğuk" bölgeler yoktur.
Hepsi bu. Boru döşenir. Dökmeye başlayabilirsiniz.
Evet, neredeyse bir an daha unuttum. Boruyu döşedikten hemen sonra, çalışma basıncı altında su ile doldurulmalıdır! Bu sızdırmazlığı kontrol etmek için gereklidir ve böylece dökme sırasında borunun beton kütlesi veya botlarınız tarafından deforme olmaması için))))). Bu yıl sistemi başlatmayı planlamadığım için (kazanın donmadan önce bulunduğu odada gerekli tüm işleri yapmak için zamanım yok), boruyu henüz taraklara bağlamadım ve boru uçlarını daha uzun bırakarak, üzerine sıkıştırma parçaları taktım ve her biri bir küresel vana üzerine vidalanmıştır. Bir I aracılığıyla, bir hortum aracılığıyla, bir pompa istasyonundan su sağladı, başka bir I ile hava üfledi. Su kabarcıksız gittiğinde, her iki musluğu da sıkıca kapattım ve çabalarımı bir sonraki devreye aktardım. Şap tamamen sertleştikten sonra, boruyu gerekli boyuta kestim, kompresör yardımıyla suyu devrelerden üflerim (kışın donmaması için) ve sonra su besleme sistemindeki muslukları kullanırım.
Bütün hazırlık çalışmalarını akşamları işten sonra yaptım. Ve şapı Cumartesi günü planladı.Birisi şap yapmazsa, açıklayacağım - 18 metrekarelik bir odayı sadece 70 milimetre kalınlığa kadar doldurmak çok zor ve uzun bir iştir !!!! Bütün gün için yeterli iş!
Isı yalıtımlı zemin şapının birkaç aşamada doldurulması kategorik olarak imkansızdır !!! Sadece bir kerede !!! Aksi takdirde, ısındığında, soğuduğunda, kesinlikle bu sınır boyunca çatlar! Ve onunla boru çatlayacak !!!
Bu nedenle, bir gün içinde başa çıkmak için, mümkün olduğunca doğru miktarda malzemeyi tam olarak anlayarak, evin içine bir el arabası kum sürdüm, kapının önündeki koridorda döktüm ve bu odada doğru miktarda çimento torbalarını istifledim.
Benim için zaten bir ev inşa eden eski beton mikserim, işte bana yardımcı olacak.)))) Ayrıca, doğrudan odaya koydum, tekerleklerin ve desteğin boruya girmediğinden emin olarak:
Çözeltinin bileşimi üzerinde ayrıntılı olarak duracağım. İşe alınan işgücü kullanılırken, yarı kuru şapın yapılması tavsiye edilir. Yarı otomatik bir yöntemle gerçekleştirilir (çözelti, otomatik bir karıştırıcıdan beton pompasıyla sağlanır), bu nedenle hızlı bir şekilde yapılır ve üretimi üzerinde çalışma, klasik şapın “ıslak yöntem” ile doldurulması çalışmalarından daha ucuzdur. Ek olarak, yarı kuru bir şap pratik olarak küçülmez ve yüzeyi düz kalır, son kaplama için hazır bir temel olabilir.
Sertleştikten sonra normal ("ıslak") şap asla eşit değildir! Bu nedenle, kendiliğinden yayılan bileşiklerle yüzey düzleme gerektirir.
Ama “ıslak” şapları yapmaya karar verdim, çünkü öncelikle, iş için ödeme yapmam gerekmiyor ve ikincisi, “yarı kuru” olanların aksine, birkaç kat daha yüksek yoğunluğa sahipler. Ayrıca, bir kamyonu odaların etrafında sürmeyeceğim, ancak daha yüksek bir yoğunluk ve sertlik daha yüksek termal iletkenliğe ve ısı kapasitesine katkıda bulunuyor! (“Taş” “gözenekli pomzadan” çok daha hızlı ısınır ve daha fazla ısı biriktirir.))))
Çözeltinin bileşimi üzerinde duracağım. Birçoğu, imalatında, bir dizi çok önemli "küçük şeyi" ihmal ediyor.
Birincisi (ve en yaygın olanı) suyun miktarının ve kalitesinin ihmalidir. Birçok insan bunun herhangi bir rol oynamadığını düşünüyor, temiz su gerekli değil (hepsi aynı, “kir” e dökülüyor ve fazlalık zarar vermiyor - “kurur”!))))
İlk olarak, “yağlı” maddeler kirli, çamurlu suda çözülebilir, bu da beton derecesini (kil gibi) önemli ölçüde azaltır ve ikincisi (ve en önemlisi!) Çözeltiden gelen su hiçbir yerde kurumaz !!! Bağlanır ve orada kalır. Bu nedenle, fazlalığı çok (çok, çok)))) markayı önemli ölçüde azaltır !!!
Suyun çimentoya oranı (M500) 1: 1 Ağırlıkça doğru! Ancak bu kadar zor bir çözümle sadece çalışmak çok zor değil, onu hazırlamak bile zor! Çünkü beton mikserine yapışır ve onunla bir yumruda döner!)))) ...
Bu arada, çözeltinin iyice karıştırılması da kalitesinin en önemli faktörlerinden biridir! Özünde (kabaca) çimento "kum taneleri için tutkal" dır. Ve nihai sonuç, her bir kum tanesinin bu tutkalla ne kadar eşit şekilde yağlandığına bağlıdır!
Bu nedenle plastikleştirici eklemek gerekir!
Birçok insan, bir plastikleştiricinin betona donma direnci ve yoğunluğu veren belirli “kimyasal” özelliklere sahip olduğunu düşünmektedir. Aslında, bir plastikleştirici çok etkili bir “kum tanesi yağlayıcı” dır. Ve yukarıdaki özelliklerin tümü, daha az su kullanarak plastik ve iyi karıştırılmış bir çözelti hazırlama fırsatına sahip olmamız nedeniyle elde edilir! (Bu yüzden daha yüksek dereceli ve dona dayanıklı olacaktır).
Ek olarak, döşerken, mühürlemek çok daha kolaydır! Artan akışkanlık ile hızla kendini yoğunlaştırır ("oturur")!
Satışta iki tip çimento var: M500 D0 (katkı maddesi içermez) ve M500 D20 (% 20 katkı maddesi içerir). Bir zamanlar, 400. uzun zaman önce ortaya çıktı, ancak son on yılda görülmedi, bu yüzden "500." hakkında konuşalım.
D0 çimento üzerine hazırlanan betonun D20'ye göre daha güçlü olduğu konusunda yaygın bir yanlış kanı vardır. Bu nedenle, herkes sadece "sıfır" satın almaya çalışıyor.Analiz etmeden insanlar bunu “seyreltmeye gerek yok! Biz sadece temizliyoruz! Daha pahalı olmasına rağmen, beton daha güçlü olacak !!!” Ve "Özellikle üstün zekalılar" der ki "daha az serpebilirsiniz". Onlara daha güçlü olmadığını açıklamaya çalıştığınızda (sonuçta, her ikisinin de güç işareti aynıdır - M500), "neden sadece D0'ın kaldırım levhalarına ve anıtlara gittiği? !!!")))
Bu doğru. Bir karo ve anıt üretimi ile katkı maddesi olmadan sadece saf çimento kullanılır! Ama bu hiç bir dayanıklılık meselesi değil !! Ve sadece, bu hesaplanan gücü kazandığı zamanda! "Sıfır" ertesi gün sertleştirir !!!
Bu nedenle, şaplar için her zaman M500 D20 çimento kullanıyorum. Daha ucuzdur ve şaplar ertesi gün duvarlar boyunca bir spatula ile düzeltilebilir! Evet, ve bir günde hala yapabilirsiniz!
Yani, bu durumda bu onun kalitesi - sadece fayda için! Ancak, fayans üretiminde, aksine, kimse kalıplarını birkaç gün boyunca tutmak istemez! ))))
Şimdi kum hakkında. Bildiğiniz gibi, kum taneleri daha güçlü ve daha sert - şap daha güçlü ve daha sert. Toz parçacıkları gözeneklidir, bu nedenle çok güçlü bir şap istersek kum yıkanmalıdır.En iyi taş ocağı kumu en iyi sonucu verir, ancak nehir kumu daha ucuzdur (nehir kumu yuvarlaktır, bu yüzden yapılan beton çok güçlü değildir.). Avrupa'daki en büyük kum ve çakıl karışımından çok uzakta değiliz. ASG'yi fraksiyonlarda eken, durulayan ve kum satan, farklı fraksiyonları ve moloz taşlarını eleyen bir işletme var. (Yani, ASG fraksiyonlara ayrıldı!)))).
Birkaç yıl önce, bodrumun üzerindeki zemini doldurmam gerektiğinden ve çok güçlü bir betona ihtiyacım olduğu için onlardan en yüksek kategoride yıkanmış kum aldım. Nakliye maliyetleri aslanın kum fiyatındaki payını oluşturduğundan, aynı anda 10 ton aldım. (Her ne kadar bir buçuk). Ancak bir buçuk kimse şanslı değildir ve her on kişiden beşi yüzde 10-15 oranında farklılık gösterir!))). Sonra çok şey almaya karar verdim - bir inşaat sahasında faydalıdır. Daha sonra gerektiği gibi kullanılır, çöp ve bitki tohumlarından kaçınmak için gerisini dikkatlice bir filmle kaplayın. Şimdi onun için çalıştım.
Çözeltinin oranı 1: 3'tür (çimento: kum). Daha önce de belirtildiği gibi su - çimento ağırlığına göre. Plastikleştirici - paket üzerindeki talimatlara göre. Uygulamada görüldüğü gibi, kaba taneli yıkanmış kumdan, bu oranlarda ve iyi karıştırma ile beton, taşlardan daha güçlüdür. (Şaka yapmıyorum. İki yıl sonra yanımda bastığım tabakları gagalamak zorunda kaldım))). Bir taşla tanıştığımda - iş hızlandı! Bir delici ile kırmak "mavi" betondan daha kolaydır!))))).
Odamda bir beton mikseri duruyordu. Her şeyi kovalarla ölçtüm (özellikle Trafik Işığı'nda dört özdeş plastik kova aldım)))). Önce ölçülen bir plastikleştirici kısmını bir kovaya döktü, sonra bir hortumdan yarım kovaya kadar su döktü. Beton miksere döktüm, açtım ve bir kova dolusu çimento ekledim. "süt" hazırlanırken, kovalara kum dökülür. Kesintili üç kova döktü, aksi takdirde “çökecektir”. Çözelti iyice yoğrulursa (bu, “serin” sert çözeltinin daha önce karakteristik olmayan bir akışkanlık gösterdiği gerçeğinden görülebilir!), Doğrudan zemine döktü! Beton karıştırıcı altında.
Beton karıştırıcı tekrar “dolduruldu” (neyse ki, ilk kısım yoldayken kovalar doluydu). Ve bir kürekle çözümü taşıdı.
Lastik çizme ile çalıştı. İlk başta, çözeltiyi boruyu tamamen gizleyene kadar odaya eşit olarak yaydı. Bu durumda, çözeltiyi döşedikten sonra ızgarayı salladı. Çözeltinin altına girdi ve ayaklarınızla ağa baskı uygulasanız bile kaçırmadı.
Resimlerdeki bu oda zaten sonuncuydu. İlkinde duvarlar (yukarıda belirtilen) boyunca köpük amortisörleri ve işaretçileri olarak 40 ila 25 mm kesitli profil boruları kullandım. Onları harçtan setlere koydum, lastik bir çekiçle ayarladım ve üzerlerine bir şap çektim. Sonra onları çıkardı ve onlardan kalan mağaraları doldurdu ...
Sonra sadece duvarlar boyunca bir seviyeye yerleştirilen polistiren parçaları ve böyle bir seviye kullanarak boru olmadan yapabileceğinizi fark ettim:
Ve sonunda o kadar tembeldi ki hiç deniz feneri yapmadım!))))).Duvarlar boyunca köpük bile seviyeye yapışamayacak kadar tembeldi. Sadece olduğu gibi bağladım ve hepsi bu.)))). Hiçbir işaret olmadan başardı.
Bütün boru gizlendiğinde, harcı duvarlar boyunca döşemeye başladım. Aynı zamanda dağıttı ve sıkıştırdı köpük rende böylece "gerekli olandan biraz daha yüksekti")))) Böylece, birkaç saat içinde, tüm daireyi bir daire içinde dolaştı. Bu zamana kadar, ilk koyduğum çözüm zaten iyi oturdu ve seviyeyi istenen yükseklikte eşit bir alanla ovarak düzleştirmeye başladım. Yükseklikte bir "başlangıç noktası" olarak, arkasında şapın hazır olduğu bir giriş kapım vardı ve ayrıca daha önce su basmış olduğum şöminenin altındaki temel bir deniz feneri görevi gördü.
Teknoloji basittir, ancak ellerde sürekli gerginlik gerektirir (sonuçta, her zaman seviyeyi korumak, böylece kabarcıkın tam olarak ortada olması ve çözeltinin kütlesini hareket ettirmek gerekir.Ve her zaman değil (kütle) simetrik olarak yerleştirilir. Yani, beton mikseri yüklemek, kovaları kum ve çimento ile sürükleyip çevirmek, bir dinlenme olduğunu söyleyebilirim!)))).
Böylece tüm odanın çevresini dolaştım. Her şey bir araya geldi. Beton karıştırıcıyı kapı aralığında hareket ettirdi ve kalan alanı sıkmaya başladı. Ortayı dengelemek zaten çok daha kolaydı. Sonuçta, seviye şimdi sular altında kalan alanların kenarlarına ulaşabilir.
Yani, fenerler gereksiz))))). Dahası, tahtadan yapılmış bazı karmaşık yapıları "çitlememelisiniz."))) Maksimum (kesinlikle deneyim veya zayıf bilekler yoksa), ilk odada yaptığım gibi yapabilirsiniz - boruları sert bir çözümden tümseklere koyun.
Ertesi gün gelip kusurları kestim. (Şapın duvara bitiştiği noktada, bazen duvara karşı bastırılmış, çözeltiye bastırdığınızda seviyenin arkasında oluşan “tatlar” vardır. Ayrıca, işi bitirdiğiniz yerde, çözüm zaten “dışarı atılmış” ile doyurulmuştur. nem ile donatma sürecindedir ve hareket halindeyken seviyenin sonunu oluşturan “kenarlar” vardır.Ayrıca, bazen köşelerde ve boruların çıktığı yerlerde küçük kusurlar elde edilir. Daha önce de yazdığım gibi, cüruf ilavesi ile çimento üzerine çözüm hepsi doğrudur. Ben sadece dikkatli bir spatula ile tüm aşırı kesilmiş ve şap su döktü günün Will. (Ben kurulumdan sonra bu konuda konuşmak gerekmez yapmanız sıkıca kapatın tüm kapı ve pencereleri gerek! çözümü kurumaz gerekir!)
Tabii ki, şap dün göründüğü kadar mükemmel bir şekilde pürüzsüz hale geldi. “Islak” şaplar sertleşirken daima eşit olmayan büzülme sağlar:
Ancak, seviyeyi uyguladıktan sonra, bir buçuk milimetreden fazla bir boşluk bulamadım. Ve bu nedenle, çok az kendi kendine tesviye kompozisyonu gidecek!
Düzenli bir zemin için hiç kullanmam - laminatın altına üç milimetrelik köpüklü polietilen substrat koyardım ve tüm çarpmaları gizleyecektim! Ama büyük olasılıkla, son kaplama olarak vinil laminat veya vinil karo döşeyeceğim (gerçekten karar verene kadar). Birincisi bir alt tabaka olmadan yerleştirilir (ısıyı iyi iletmek için), ikincisi yapıştırıcıya yapıştırılır! Yani, her durumda, mükemmel düz bir yüzeye ihtiyacınız var!
Şimdilik hepsi bu kadar! Devreleri, kablo borularını, pompaları, tarakları ve pilleri bağlamak hakkında, görünüşe göre, ayrı bir yayın yazacağım.
PS Bu sitede ekonomik olarak nasıl yapabileceğiniz hakkında bir makale vardı yerden ısıtma. Orada insanlar malzeme yetersizliğinden tasarruf ettiler ve önemli noktaları atladılar! Bence bu yaklaşım doğru değil! Zeminlerimin metrekare başına maliyetini hesaplamadım, ancak makalesini okuduğumda, yalıtımın daha ucuz (ve daha zayıf değil), boruların daha ucuz (ve daha uzun) olduğunu fark ettim, deniz fenerleri, beton hacmi için hiçbir maliyetim yok Üçte birinden daha azım var (aynı zamanda zemin daha az eylemsiz olacak ve ondan daha fazla ısı transferi olacak.)
Teknolojileri geliştirmekten tasarruf etmelisiniz, ancak malzemelerden değil!