Bugün size nasıl ve neyden plastik borular için bir boru bükücü yaptığımı anlatmak istiyorum.
Daha önce de belirttiğim gibi, boş zamanlarımda şu anda eski bir evin yeniden inşasını yapıyorum. Sonra sıra yere geldi. Evin zeminleri ahşaptı. Onları yırttım ve karşılığında ısıtmalı bir zemin yapmaya karar verdim. Bunun için, bildiğiniz gibi, soğutucu akışkanın dolaşacağı beton bir şap içine çok sayıda boru döşenir. Metal boruları seçtim. Oldukça kolay bükülürler, ancak yine de, onları küçük bir yarıçap altında bükmeniz gerekirse, boru genellikle kırılır. Bundan kaçınmak için çeşitli tesisler - boru bükücüler ve yay iletkenleri. Yay iletkeni oldukça ucuz ve kullanımı kolaydır, ancak önemli bir dezavantajı vardır - bükme için gerekli kuvveti önemli ölçüde artırır. Şimdi dirsek eklemi ile ilgili küçük bir sorunum olduğu göz önüne alındığında (bildiğiniz gibi, boğaz eklemi en az birkaç aydır!)))) Ve borunun gerekli virajlarının sayısı bine yakın, daha karmaşık bir cihaza ihtiyacım olduğunu fark ettim - boru bükücü! Ve "hasta bir usta" olarak, elbette, onu satın almayı bile düşünmedi! )))) Kendim yaptım ve işte bunun için ihtiyacım olan şey:
1. 20 cm kalınlığında lamine kontrplak hurda.
2. Sapın kürekle kesilmesi.)))
3. 1 mm kalınlığında çelik sac düzeltme.
4. Düzeltme şeridi 40x4 mm.
5. Profil borusunun 15x15, 20x40 ve 20x30 mm kırpılması.
6. Eski bir matkaptan tutun.
7. Döngü metaldir.
8. Boruları sabitlemek için klipsler.
9. Ankraj cıvataları 10x100 ve 12x100 mm.
10. Donanım.
Gördüğünüz gibi, çoğunlukla artıkları ve artıklar! )))))))
Boru bükücüler farklıdır - "haddeleme" ve "tatar yayı" tipleri. Hangi tenolojilere ve materyallere sahip olduğumu düşündükten sonra, yuvarlanmaya karar verdim. Eylem prensibi bir dikiş makinesi gibidir. Boru, bir kıstırma silindiri kullanarak şablon makarasının oluğuna oturur.
Her şeyden önce, ana yapısal eleman olarak bir kasnak şablonu yapmaya karar verdim. Diğer her şey ondan "dans edecek". Cihazı çok uzun süre düşündüm.Ve bu parçanın üretimi için standart olmayan bir yöntem kullanmaya karar verdim - el bagajı için bir arabadan (veya eski tipte "oturan" bir bebek arabasından) bir tekerleği kasnak olarak kullanarak, lastiği ondan keserek kullanmaya karar verdim.)) Bu tekerlekler büyük miktarlarda "bit pazarlarında" satılmaktadır. ". Orada beni vurdu. Ama sonra son teslim tarihleri hala tükenmiyordu ve daha sonra satın almaya karar verdim ... “Çok fazla var! ... Belki daha iyi göreceğim!” Diye düşündüm o zaman ... ve sakinleştikten sonra, güvenle unuttum .. .. Ve sık sık olduğu gibi, “zaman hızlandı” teriminin sonunda, çok acil konular vardı ve yarın bir boru bükücüsüne ihtiyacım olduğunu fark ettiğimde ve tekerleği bulmak için çok geç kaldım, eldeki şeyle uğraşmaya karar verdim .))))
20 mm kalınlığında kesilmiş lamine kontrplak vardı. Bir kez çerçeve binasının inşa edildiği şantiye yakınındaki kalıp kalıntılarını aldım. Sonra bu parçalardan ev yapımı tatar yaylarının boşluklarını kestim ... Ve bu kontrplaktan bir kasnak şablonu yapmaya karar verdim.
10 parçadan 10 santimetreye kadar bir parça kesin:
Ve ev yapımı makinesinde yuvarlak bir şekil verdi:
Sonra, bir parça metal-plastik boru üzerinde çalışırken, bunun için bir seçim yaptım:
Bir kürekten bir parça çelik buldum. Bir video hazırladım:
Kayışlı zımpara kullanarak kasnağın genişliğini 16 milimetreye düşürdü. Bunu makinede yapmaya çalıştım, ancak bu nem geçirmez kontrplakın yüzey katmanları çok güçlü bir yapıştırıcı ile doyuruldu - kaplama "seçildi" ve öğütülmedi! Meisel temiz kesemedi. Önemli değil. Zımpara başardı.
Gelecekteki borunun kol kollarını 15x15 mm kesitli bir profil borusundan yapmaya karar verdim. Neyse ki, kıvırcık çiçekler için destek yaptıktan sonra, birkaç hurda kaldı:
Bir kasnakta bir kesme yaptım ve daha sonra bükme sırasında uygulanacağı yere bir parça metal uygulayarak gelecekteki ayrıntıları denedim:
Eski kapağın Sovyet gaz sobası hurdalarından flanşların rolünü oynayacak ve bağlantı elemanları olarak hareket edecek bir kasnak için metal kaplamalar yapmaya karar verdim.
Kahretsin bu benim kararım !!! )))) Olağanüstü mukavemetli emaye ile kaplanmıştır. (Uygulamadan sonra fırında kalsine edilen bu tür emaye.) Kesme çarkı hızlı bir şekilde “ayrılsa” da bu çeliği kesmek gerekir. Ama temizlemek için - bu imkansız! Bulgar onunla başa çıkmıyor !!! Paslanmaz çeliği kolayca kesen büyük taneli taçyaprağı daire sadece bu emayeden yanar !!! Kaynak için biraz temizlemek için, bir elmas "kiremitli" tekerlek kullandım! Ve sonra zorluk ile !!! Ve sonra, kaynak yaparken, emaye "atış" ve altındaki metal orada yandı! ... Kısacası, eziyet))))
Kol sapını pedlerden birine kaynaklamaya karar verdim (onları fotoğraflamayı unuttum. Aşağıda görülebilirler). Ancak boru bir makaradan daha inceydi, bu yüzden ilk önce eksik milimetreyi kaynakladım:
Ve ancak daha sonra pede kaynak yapılır:
Formunun özelliklerini açıklayacağım. 5 mm yarıçap yaptım. kasnağın yarıçapından daha fazla (metal bir flanş elde etmek için) ve alt tarafta "şimdilik, her ihtimale karşı") kare bir şekil bıraktı). Planlar daha sonra boru için bir çeşit kilit tutturucu yapar. Cihaz henüz sonlandırılmadı. Şimdilik öyle olsun! İhtiyacınız yok - kesin! )))).
Şimdiye kadar, M10 cıvatasının hareket ettiği kalitede her şeyi eksen üzerine monte ettim.
Ve kolu üretmeye başladı.
Planlandığı gibi, kol, kasnağın her iki tarafına yapışan aks pimlerine takılır. Yani, çalışma parçasını, bir kasnak şablonunun sığacağı iki plaka şeklinde yapmanız gerekir. Aralarına haddeleme silindiri de yerleştirilecektir. Bu plakaları 40x4 mm'lik bir şeritten yapmaya karar verdim. 12 mm çapında bir delik açtım (Makinem ülkede kaldı)). Bir tatbikattan memnun olmalıydım!)
Ve açılı taşlama yardımıyla kesin:
Planlandığı gibi, bu eğik boyun çizgisi ile, kol aks pimi üzerine takılır.
Ama, kötü şans ... Yuvarlanan silindir şablon kasnağından daha geniştir! Evet ve serbestçe dönmeli! Yani, kolun "yanakları" arasına girmeyecek! Dar hale getirmek için dikkat ettim - yükler oldukça güçlü olacak! Ve o tahta! Patlamamış gibi!
Bu arada, video hakkında. Takviye için yanlara iki genişletilmiş M10 rondelayı yapıştırmadan önce, küçültme cambric ile kaplamaya karar verdim:
Makaradan çok daha geniş olduğu ortaya çıktı! Bu sorunu çözmek için, ayrı ön ve arka yanaklar ile geldim ve sonra çiftler halinde üst üste geldim! - böylece arkadaki (silindirin) aralarındaki mesafe 8 mm genişliğinde.
İki ön parça yaptım:
Ve iki geri. Haddeleme silindirinin şablonun merkezinden ne kadar uzakta olması gerektiğini bilmediğimden, delikler yerine montaj için uzun yuvalar yapmaya karar verdim. Sonra düzenleme yapmak mümkün olacak. Bunu yapmak için, 8 milimetre çapında iki delik açtım ve kesme tekerleğinin "saplamasını" kullanarak aralarında kesin - (küçük bir çapı var! Yuvanın uzunluğu boyunca "dışarı çıkmaz!)))
Bundan sonra ön parçaları bir M12 cıvata ile çektim, arka parçaları onlarla üst üste bindim ve aynı zamanda zaten M8 olan cıvatalarla birlikte çektim. Aynı zamanda, bozulmayı önlemek için arka cıvata üzerine birkaç rondela koydum. Her şeyi düzeltti
Ve pedlerin arkasını öne kaynakladı:
Cıvataları söküp diğer taraftan kaynattı:
Bundan sonra, bir taçyaprağı çemberi ile temizledim:
İki "ayna" gibi detaylar var:
Aralarında bir rulo takılmalıdır. Bu nedenle, birbirlerinden 30 mm mesafede bulunmalıdırlar. (Ampirik olarak bulundu.)))) 25mm mümkündür, ancak bu düzenleme ile pedlerin ön kısımları şablon kasnağına çok yakın olacaktır. Bu nedenle, daha geniş yapmak ve her iki tarafta yıkayıcıya silindir eksenini koymak daha iyidir.))))
Boru bükücünün şablon parçasında olduğu gibi, haddeleme parçasının sapı da 15x15 mm kesitli bir profil borudan yapılacaktır, bu nedenle eksik kalınlığın nasıl ekleneceğini düşünmek zorunda kaldım. İlk durumda bir milimetreyi kaçırsaydım ve sadece kaynak yaptım, şimdi on beş eksik. Demir plakalarla 15 mm empoze etmek - bu tasarımı büyük ölçüde karmaşıklaştırır. Bu nedenle, 30x30 mm kesilmiş profil boru kullanarak pozisyonumdan çıktım:
Gelecekteki tutamaçlara koymaya karar verdim.
Boyut farkı aşağıdaki gibi dengelenmiştir. Borunun sonunda, aralarında 15 milimetre bırakarak böyle iki kesik yaptım:
Boşluğu sapa koydu, yanlara kaynak yaparak tuttu, sonra soyulmuş parçaları çekiç darbeleriyle bükdü ve her şeyi haşladı:
Şimdi bu kalınlaşmış ucu önceden yapılmış plakalar arasına yerleştirdim ve onları kaynakladım.
Ertesi gün, akşam haddeleme silindirini kurmaya başladım (ayrıca bir nedenden dolayı boyadım.)))
Silindirin serbestçe dönmesi gerektiğinden, içinde bir M8 cıvatası olacak şekilde ekseni tüpten çıkarmaya karar verdim. Gerekli çaptaki tüpü 10x100 ankraj cıvatasından aldım:
Takılmak için her iki tarafa genişletilmiş bir rondela taktı!
Şimdi boru bükücünün ana, şablon parçasını monte edeceğiz. Bu tasarımı havşa başlı vidalarla bağlamaya karar verdim. Bunu yapmak için, pedlerin her birinde dört delik açtım, plakalardan birinin üzerindeki vidaların diğerinin vidalarıyla “buluşmadığından” emin oldum. Pedleri ahşap bir yüzeye sererek, büyük bir yumruk yardımıyla şapkalar için ter attım.
Kolun takılacağı eksen, M10 cıvatasından ve 12x100 ankraj cıvatasından yaptım. İkinciden yine sadece 10 mm uzunluğunda iki parça kestiğim bir boru aldım. Tüpün bir parçasını şapkanın altındaki cıvatanın üzerine doldurdum, sonra cıvatayı şablon makarasının ve bindirmelerin ortasında açılan deliğe soktum, tüpün ikinci bölümünü doldurdum, dişleri diş sızdırmazlık maddesi ile yağlayın ve somunu sıkın. Bundan sonra, cıvata ve somunun kapağının yüksekliğini öğüten bir taç çemberi ile çalıştı:
Şimdi bükme borusu için bir montaj yapmanız gerekiyor. Uzun bir bölümü bükersek, boruyu elimizle çok iyi tutabiliriz, sap kolu ile birlikte bir fırça ile yakalayabiliriz. Ancak, ilkinden hemen sonra ikinci bir viraj yapmam gerekecek ve farklı bir düzlemde olacak! Daha sonra boru tutamak boyunca yerleştirilmez. Boruyu virajın en başında sıkıca sabitlemeyi mümkün kılmak için, metal bir halkadan ve metal bir plaka için standart bağlantı elemanlarından bir yapı yapmaya karar verdim:
Döngüyü kesip gerektiği gibi büktüm:
İki bağlantı elemanını somunlu M5 vidaların yardımıyla ve tüm yapıyı boru bükücüsüne vidalarla yardımı ile bağladım:
Her durumda, yer paylaşımlarının altında kalan uzantılar artık kesilebilir:
Şimdi boru sıkıca sabitlenebilir:
Ayrıca boru bükücüm için bir matkaptan bir sapa benzer bir çıkarılabilir sap yapmaya karar verdim ...
Bu amaçla, aslında, eski matkaptan sapı kullandım)))). Böyle bir şey benim stokumdaydı:
Sapın 20x30 mm profil borusunun kırpılmasıyla tutturulmasına karar verdim. İçinde 10 mm'lik bir matkapla bir delik açıldı ve M8 somunu kaynaklandı:
Şimdi alanı somunla kesin:
Şimdi, kol kollarını yaptığım 15x15 bir boruya koyarsanız ve kolu sonuna kadar vidalarsanız, kolun herhangi bir parçasına sıkıca sabitleyebilirsiniz ... Ve her iki kolu da katlanmış olarak (boruya) içine sokarsanız 20x30 onlar için yeterli alan) ve yine kolu sarın ve tutun - daha sonra boru bükücünün her iki parçasını taşımak veya depolamak için sıkıca sabitleyeceğiz! Uzun bir cıvata ve iniş kolunun büyük bir kısmı ile bu benim fikrimdi.))))
Hepsi !!! Herşey hazır. "Tarama" dediğim aşamaya geçebilirsiniz.))
Tüm parçalar temizlenir, boyanır, uçlar tıkanır, dış somunlar kapakla değiştirilir ...
Boru çok kolay ve rahat bir şekilde bükülür:
Ek tutamağın bir dirsek altına düşmesi için takılması uygundur. O zaman yapının sabit kısmını tutmak çok daha uygun ve daha kolaydır:
"Taşıma pozisyonunda" bu sap, amaçlandığı gibi, yapıyı uygun şekilde sabitler:
Aynı zamanda, her iki parça da o kadar sıkı bir şekilde sabitlenmiş ki, bu cihaz için herhangi bir kapak veya kılıf yapmamaya karar verdim.
Sadece nakliye konumundaki boru tutucunun serbestçe sallandığı ve bir şeyi yakalayabildiği ortaya çıktı:
Ancak bu sorun kolayca çözüldü. Sabit ve bükülmüş bir parça gereksiz boru kesildi. Şimdi "mandal mandalı")))). Sadece kasnağa oturur ve sabitler. Böylece klipli döngü takılmıyor:
