Tabii ki, odun sobasıyla ısıtmanın bir takım dezavantajları vardır. Bunlar yakacak odunların odaya taşınması (kaçınılmaz çöp) ile ilgili düşük hijyen koşullarıdır, onları ısıtır (yakacak odun en az 2 saat odada tutulursa yangının en iyi sonuçları elde edilir), yakıt taşıma çabalarıdır. Isıtılmış bir oda için özel gereksinimler - bir ev, fırının etrafına, hava sirkülasyonunu önleyen minimum bölümlerle tam anlamıyla inşa edilmelidir. Bu özellikle şiddetli ve uzun kışları olan kuzey bölgelerinde önemlidir.
Bununla birlikte, orman bölgesinde soba ısıtmasına ucuz bir ekonomik alternatif yoktur. Buna ek olarak, ısı yoğun tuğla fırınlarının modern tasarımları yüksek ısı mühendisliği ve performans göstergeleri, uzun ömür, uygun konfigürasyona sahiptir ve baskın olarak daha düşük ısıtma sağlar. Bu, kışın minimum kaynaklarla rahat koşullar elde etmenizi sağlar. Soba, kazanların aksine, uçucu değildir (güvenilir olmayan köy elektriği) ve bir süre dondurulabilir (uzun kalkışlar). Isıya duyarlı odun sobaları genellikle kırsal alanlardaki konut ve hizmet odalarını ve orman bölgesinin yazlık evlerini ısıtmak için kullanılır.
Son zamanlarda, yenilenebilir enerji kaynaklarına, ekolojik, doğa dostu yaşam tarzına olan ilgi artmaktadır. Kısmen, bu, bireyi mutlu etmeyen empoze edilmiş değerleri ve aynı zamanda insanlığın acınacak umutları hakkında kısmen (gizli) farkındalığı (umarız) telaşlı ve tüketici kentsel kültürüne karşı bir tepkidir. Yakıt olarak odun - böyle yeni bir şeye mükemmel uyum sağlar model davranışı. Bazı ülkelerde, odun sobası ısıtmasına olan ilgi korunmaya ve devlet düzeyinde teşvik edilmeye başlandı. Bu nedenle, fırınların özelliklerini ve rahatlıklarını iyileştirmenin yollarını aramaya değer. Bu alakalı ve umut vericidir.
Radyo ustası ne kadar deneyimli olursa olsun, herkes gerekli cihazı monte etmek, bir ölçüm jeneratörü monte etmek ve tatmin edici performansa ulaşmak için yeterli değildir. Günlük kullanım için, cihazı uygun bir muhafaza, konektörler, anlaşılabilir bir ön panel, teraziler, verniers, zayıflatıcılar vb. Benzer bir durum fırın işinde de var. Evimize giren konuklar ısıtma ocağı çoğu zaman, en uygun raflarından dokundular. Bazı durumlarda, yerleşik şömine bile daha az etkileyiciydi. Dahası, bir fırın döşemek için son derece uzmanlaşmış bilgi ve uygulamaya ihtiyaç duyulursa, birçok “şey” için sıradan, ortalama teknik ve inşaat becerileri oldukça yeterlidir.
Burada, ıslak eldivenleri ve çorapları kurutmak için basit bir soba rayına övünüyorum. Tasarımı çok basittir, standart metal ürünler boşluk olarak kullanılır. Fırın duvarına sabitleme, herhangi bir parçayı fırının duvarına kablolamaya gerek kalmadan beton duvarlara benzer şekilde yapılır. Tek şey, kaynağın kullanıldığı, ancak parçaları vida veya perçin ile bağlamayı deneyebilirsiniz.
İş için ne gerekiyordu.
Bir dizi tezgah aleti, bir markalama aleti, küçük açılı taşlama makinesi, gözlük ve kulaklık. Delinecek bir şey - bir makine, matkap veya tornavida. Aksesuarlı küçük kaynak invertörü. İyi bir uzatma kablosu işe yaradı. LMB, fırça, paçavra, bulaşık. Küçük çaplı karbür matkap veya matkap. Saclar için kendinden kılavuzlu vidalar (düz başlı).
Hadi başlayalım.
Ayrıntılandırma yapıldı odun sobası içinde ustaca. Periyodik kurutma gerektiren küçük gizmosların sayısı arttı, levhanın tuğla kenarındaki boşluk az oldu. Plakanın yan tarafında uygun bir yer seçtikten sonra, boyutlara karar verdim - çubuğun uzunluğu. Süspansiyon braketlerinin uzunluğunu seçtim, böylece kenarlardaki montaj delikleri tuğlaların ortasına düşer.
Bezlerde uygun boşluklar aldım. Çıktı - bir çubuk ve 20x20mm kare bir borudan iki raf, 30 mm genişliğinde bir şerit parçalarından iki braket.
Boşlukları işaretleyin, ince bir aşındırıcı disk açılı taşlama makinesi ile kesin. Sarkaç testeresi gibi bir cihaz burada uygun olacaktır. Bir kare borunun daha dik kesimi için, her faseti bir marangoz karesi ve kalemle işaretledim. Aynı şekilde kesin. Sırayla her yüz. Uzun bir süre boyunca, kenarın pürüzlülüğü biraz azalır.
İş parçalarının keskin kenarlarını kalemtıraşta donuklaştırın. Braketlerin boşluklarında, kendiliğinden kılavuzlanan vidalar için işaretledim, vidaladım ve delindim, büyük çaplı bir matkapla delikler açtım.
Çubuğu monte etmeye başladım. Meclisin temeli olarak, çok değerli değil, hatta yeterli uzunlukta bir tahta kullandım. Üzerinde, demir parçasının çakışmada montajını yapabilir ve kapsamlı kaynak yapabilir, ağırlıkta yapabilirsiniz. Tabii ki, bir kaynak masası ve bazı özel tesisler kaynak için, örneğin manyetik köşeler.
İyi bir kaynakçı değilim - bunu sadece zaman zaman yapıyorum. Benim için, kaynak yapılacak parçaların uygun konumu çok önemlidir.
İnce duvarlı parçaların kaynaklanması uygulaması, yanma anlamında uygun, yeterince yüksek kaliteli ve güvenli bir yöntemin, güçlü bir eğimli, neredeyse yalancı elektrotla soldan sağa kaynak yaptığını göstermiştir. Elektrotlar OK-46, açıkça ince - ø2mm, polarite ters çevrilir. Kaynak akımı 45A. Elektrodun normal dik pozisyonunda bir yay yaptı ve dairesel bir hareketle dikişin başlangıcında “kaynak havuzunu” eritti, sonra elektrodu neredeyse yatay olarak koydu ve dikişi küçük dairesel hareketlerle yönlendirdi. Bu durumda, ark esas olarak borunun ince ısıtılmış duvarına değil, oluşturulan kaynağın uç yüzüne bastırdı. Elektrot kaplama tabakası, elektrotun ucunun metale temas etmesine ve düşük bir kaynak akımında yapışmasına izin vermedi. Çoğunlukla, böyle bir boruyu kaynaklarken, dikişler tatmin edici kalitede idi ve delikler çok sık eritilmemeliydi.
Kısa raflar braket şeritlerine kaynak yapılır. Kaynaklı parçaları soğutduktan sonra, tüm çubuk parçalarını monte ettim. Tahtayı tekrar kullandım, böylece parantezlerim pürüzsüz tuğlalara eşit ve eşit bir şekilde sığacak.
Kurulum sahasındaki döşemenin tuğlalarına uzun bir kiriş bağladım, braketler için uygun yerler buldum, böylece vidalar kil bağlantılarına düşmeyecek, boruya ince bir şekilde çarptı. Kaynaklı braketleri, duvar gibi planlanmış yüzeye yapıştırdım. Braketler arasındaki mesafe, uzun borudaki işaretlere göre değişir.Levhanın kenarına dik ve kenara hizalanan braketler, bezleri bulunan konuma sabitledi. Boruyu koydu, birkaç parça yaptı, monte edilmiş demir parçasını fırının duvarına denedi. Dikişleri haşladı.
Soğuduktan sonra, demir parçası kalan cürufu dikişlerden çaldı, birkaç beceriksiz olanı kalın bir aşındırıcı diskle temizledi.
Bir parça demir boyadım. Vernik marka KO, siyah gibi silikon-organik ısıya dayanıklı emaye kullandım. 3 kat. Vidalama yerindeki sıcaklık 50 ° C'yi geçmemesine rağmen (fırın ateşleme tuğlası düz ile kaplanmıştır) ve her türlü metal üzerine, örneğin aynı emaye PF-115'e boya uygulayabilirsiniz. Ancak koyu siyah renk, kil tuğlaların kırmızı rengiyle iyi uyumlu bir mucizedir. Isı direnci genel olarak mantıklı ve uygundur. Hepsi aynı, fırın, khukh-mukhra değil.
Tamamen kurumasını bekledikten sonra küpeşte yerine vidalayın. Beton yüzeyler için olağan tekniği kullandım - kör bir deliği kontrol ettim, bir dübel yerleştirdim ve bir vidayı vidaladım. Delikler için yerleri işaretledi - küpeşte yerine yerleştirin, en yakın yatay dikişlerle hizalayın ve fırının kenarları boyunca bir kalemle deliklerden işaretler koyun. Delikler düşük hızlarda delinmiştir. Aynı darbeli matkap, delme modunda iyi çalışır. Kırmızı tuğla standart bir matkapla delinmiştir. Yiv açma modu kullanılmamalıdır - kil harcı çok güçlü değildir ve tuğla tatmin edici bir şekilde delinir.
Dübel olarak, ince olmayan bir alüminyum telin - bir havai hattan bir çekirdek veya yalıtımdan arındırılmış tek çekirdekli bir telden ambalajlar kullandım. Kendiliğinden kılavuzlanan vidaların çinko kaplamalı alüminyum galvanik bir çift oluşturmaz ve önerilen "yüksek sıcaklık" kalitesinde iyi çalışır.
Sonuçlar.
Yapılan çalışmalar sonucunda sobayı kullanmak daha uygun hale geldi. Bar basit bir yapıya ve montaja sahiptir. Kare bir boru yerine yuvarlak bir düz çubuk kullanılarak ince metalin kaynağı önlenebilir.
Babay Mazay, Ocak 2020