Bazen baskılı devre kartı yapmak istediğim zamanları hatırlıyorum, ancak lazer yazıcım yoktu. İlk başta LUT yöntemini kullanarak panoları iyi yapan bir arkadaşa döndüm. Ama sonra bir mürekkep püskürtmeli yazıcıya sahip olduklarını anlamaya karar verdim. Ve o zamandan beri sadece fotorezist kullanarak panoları yapıyorum. Bugün bu teknolojinin özelliklerini ayrıntılı olarak ele alacağız.
Negatif fotorezist kullanarak baskılı devre kartı yapmak için ihtiyacımız var
• Fotodirenç (ALPHA ORDYL 350 var)
• Folyo cam elyaf (Çift taraflı)
• Soda külü (gelişme için)
• Yağ sökücü (normal ev sabunum var)
• Şeffaf film (CACTUS CS-FA415050 mürekkep püskürtmeli yazıcılar için sahibim)
• UV lambası (LH26-3U / BLB / E27 var)
• Ofis Ataşları
• İnce zımpara kağıdı
• Medikal Ürünler
• Küçük cımbızlar (filmleri fotorezistten ayırmaları uygundur)
• Ütü için plastik kart
• Mandal
• duy
• Çizimi tahtaya bastırmak için 2 bardak (tercihen kalın)
• Geliştirme kapasitesi
• Soda Külü
Bu makalede, bir frekans sayacından anakartım örnek olacak.
Ve şimdi başlayalım.
Önce fotoğraf maskesini doğru yazdırmanız gerekir. Bir mürekkep püskürtmeli yazıcı ile yazdırdığımız için, kablonun bir tarafına dağlama deseninin 2 kopyasını yazdırıyoruz. Bu, resmin siyah kısmının tamamen opak olması için gereklidir. Bir lazer yazıcı ile yapılırsa, bir şablon yazdırabilir ve aseton buharı üzerinde 5-10 dakika bekletebilirsiniz (doğrulandı).
Diptrace olarak, üst katmanı yansıtılmış ve negatif olarak gösterdiğimizi, aynı zamanda yazıcıyı yüksek kaliteli baskı ayarları, yüksek kontrast ve renk doygunluğu ile ayarladığımızı belirtmek isterim. Şablonun mürekkep tarafı folyoya bastırılmış olduğunu belirtmek gerekir.
Daha sonra, iki çizimi birbirleriyle tamamen çakışacak şekilde birleştiriyoruz (bunu kırtasiye klipsleri ve ataşların yardımıyla yaptım).
Önce mandalları sıktığımı, sonra kenarlara dört zımba astığımı ve ancak daha sonra klipsleri çıkardığımı not ediyorum. Bu, 2 filmi birleştiren malzemenin, baskılı devre kartına sıkıca bastırılan cam maskeyi etkilememesi için yapıldı.
Şimdi fiberglasın hazırlanmasına geçiyoruz.
Her şeyden önce, gelecekteki tahtayı her iki tarafa hafif zımpara kağıdı ile iyice zımparalamanız gerekir. Böylece istenmeyen oksitlerden kurtulur ve yüzeye kaba bir görünüm veririz, böylece fotorezist folyoya daha iyi yapışır.Sonra köpürüyor ve akan su altında durulıyoruz (bu ve tıbbi steril olmayan eldivenlerde yaptığım iş parçası ile ellerime dokunmayla ilgili diğer işlemler).
Şimdi fotorezistimizi alıyoruz ve ondan tahta boyutlarımıza parçalar kesiyoruz (biraz daha fazla olabilir). Sonra en ilginç. Bunu ütülüyordum ve Naylon modunun ütümün üzerinde olmasına ve hızlı bir şekilde okşulmasına rağmen, kabarcıkların veya bir fotorezist, geliştirme ve dağlama aşamalarında kısmen kırıldı ve bu da tahtanın kalitesini olumsuz etkiledi. Sonra başka yöne gitmeye karar verdim. Fotorezist, ısıtılmış bir yüzeye yapıştırılmalıdır, bu yüzden kartı her iki tarafta bir fön makinesi ile ısıttım. Ardından, hala sıcakken (derece 35-45), mat filmi yavaş yavaş çıkarın (parlakla karıştırmayın!) Ve plastik bir kartla hafifçe folyoya yapıştırın. Diğer tarafta da hareket ediyoruz.
Sonra tahtadaki defter sayfaları arasına sıkıştırdım, ağırlığı ezdim. Deneyimden, 1 saat 10 dakika sonra (yaklaşık ilk kez basınç altında tuttuğumdan) fotoresistin sıkı tutulduğunu ve geliştirme ve dağlama prosedürlerinden iyi geçtiğini, 60 santigrat dereceye kadar ısıtıldığını söyleyebilirim. Bu kez (işten ayrıldığımdan beri), bu eyalette 4 saat geçirdi.
Şimdi iki dışkı, kalın ve ince camlar, bir lamba tutucu ve katmanlar arasında bir tahta olan bir fotoğraf maskesinden oluşan küçük bir kurulumdan utanıyoruz. Özellikle ince izler yaparsanız, fotoğraf maskesi ve tahta arasındaki toz ve kir girişinin istenmeyen olduğunu belirtmek gerekir.
Üst katmanı vurgulayın
Ayrıca daha alçak, sadece lambayı taburelerin altına koyun. Benim durumumda farklı olsalar da, aynı gözlüğü kullanmanız tavsiye edilir. Kalın çizilir ve ince daha şeffaftır. Her iki tarafı 3 dakika 30 saniye aydınlatırım, daha sonra tahtanın karanlık bir yerde (aynı kitabın sayfaları arasında) yaklaşık 7-8 dakika bekletin (daha fazlası yapılabilir, ancak gerekli değildir).
Tahtayı% 0.8-1.2'lik bir soda külü çözeltisi içinde geliştirmeden önce (gözle ölçtüm), parlak koruyucu filmi çıkarmayı unutmayın (daha sonra biraz daha zor çıkarılır). O zaman biraz bekleriz. Daha hızlı (benim gibi) istiyorsanız, bir fırça (veya sadece fanatizm olmadan bir diş fırçası ) alın ve tahtanın üst ve alt katmanları boyunca sürün. Bu işlem yaklaşık 20 dakika sürdü. Geliştirmeden sonra, test cihazını bir süreklilik haline getirmeye değer: probları çıplak bakırın olması gereken yerlere koyun ve test cihazı hafif bir dokunuşla (güçlü delme olmadan) başladığında, tamamen ışıksız bir fotorezist gösterdiğimiz anlamına gelir.
Herkes dekapaj çözümünü kendi zevkine göre seçiyor. 1: 3 ferrik klorür çözeltisinde tahtalar yapardım. Ancak kıyafetlerdeki silinmez kahverengi lekeler nedeniyle, hidrojen peroksit ile sitrik aside geçmeye karar verdi. İnternette bir yerde bu madde oranını buldum: 100 ml% 3 peroksit, 30 g sitrik asit ve 5 g tuz başına. Tahtanın ucu elektrik bandına yapıştırıldı, böylece gravür çözeltisinden çıkarabilirsiniz.
Böyle bir kurulumun kullanılması sayesinde, aşındırma süresi 30 dakikayı geçmedi (daha kesin olmak gerekirse, yaklaşık 20 dakikadır). Çözelti önce bir lamba ile 50-60 dereceye kadar ısıtılırsa (daha yüksek olmamalıdır, aksi takdirde çözelti çok fazla köpürür ve duvarlardan dışarı sızabilir), o zaman dağlama işlemi daha da hızlı olacaktır.
ÖNEMLİ! Yüzünüzü sıcak bir çözüm üzerinde tutmayın! Bu nedenle gözlerim sıkıştı!
Sonuç budur.
O zaman bu fotorezist, bir eczaneden bir amonyak çözeltisi veya su ile küçük bir konsantrasyonda bir KROT çözeltisi ile temel olarak ve hızlı bir şekilde çıkarılır (yaklaşık% 5 daha az olabilir). Delikler oldukça doğru bir şekilde birleşebildi.